Бильбао: от индустриального прошлого к авангардному будущему

Первый раз я увидел Бильбао на фотографиях — титановая рыбина Гуггенхайма, блестящие мосты, какие-то стеклянные штуки торчат из земли. Подумал: ну вот, очередной город решил прикинуться крутым. А потом выяснилось, что лет тридцать назад здесь воняло промышленным угаром, река была цвета ржавчины, и никто в здравом уме не поехал бы сюда добровольно. Баски взяли и перевернули все. Сломали заводы, построили музей, пригласили архитекторов-звезд — и получили город, который теперь все ставят в пример. Эффект Гуггенхайма, говорят. Я бы назвал это баскским упрямством: они просто не захотели сдохнуть вместе со своими верфями.

Вкратце: Обязательно дойдите до смотровой площадки Артшанда — оттуда весь город как на ладони, и сразу понятно, где что искать. Возьмите с собой дождевик, потому что здесь Атлантика, а не Средиземноморье — может полить в любой момент. Бюджет на день — около 70-80 евро на человека с музеем, едой и транспортом. Совет: купите карту Barik в первый же день, сэкономите на метро и автобусах прилично.

Как добраться до Бильбао: все пути в сердце Страны Басков

Прямых рейсов из России нет, и не будет, смиритесь. Придется менять самолет где-то в Европе. Стамбул удобен тем, что Turkish Airlines летает часто и стоит относительно вменяемо. Париж, Амстердам, Мадрид — выбирайте по цене и настроению. Я летел через Мадрид, потому что хотел провести там пару дней, прежде чем ехать на север. Внутренний рейс до Бильбао занимает час с копейками.

Аэропорт здесь называют Ла-Палома — Голубка. Калатрава постарался, здание правда похоже на птицу с распахнутыми крыльями. Красиво, но толку от красоты немного, когда ты устал и хочешь быстрее добраться до отеля. Автобус Bizkaibus A3247 идет в центр минут сорок, билет стоит три с копейками евро. Останавливается на площади Мойуа, откуда уже можно дойти пешком или взять метро. Такси дороже раза в четыре, но если вас двое-трое с багажом, то имеет смысл.

Есть вариант приехать на поезде, если вы уже гуляете по Испании. Из Мадрида RENFE тащится часов пять-шесть, из Барселоны еще дольше. Билеты покупать лучше заранее на сайте, в кассе будет дороже. Автобусы ALSA и Flixbus — для совсем бюджетных путешественников или тех, кто любит долго смотреть в окно на испанские пейзажи. Я на автобусе не рискнул, жизнь коротка.

На машине ехать имеет смысл, только если планируете колесить по окрестностям. Трассы AP-8 и AP-68 платные, парковка в центре стоит как крыло от самолета, и искать ее — отдельный квест. Я взял машину на один день для поездки к Сан-Хуан-де-Гастелугаче, а так по городу передвигался пешком и на метро.

Транспорт в Бильбао: как передвигаться по городу и окрестностям

Центр города можно обойти за полдня неспешным шагом. От Старого города до Гуггенхайма минут двадцать пешком вдоль реки, если не отвлекаться на витрины. Но если хотите съездить на пляжи или подняться на смотровую — без транспорта не обойтись.

Метро здесь — отдельная достопримечательность. Норман Фостер спроектировал, и баски гордятся этим так, будто сами лично рельсы укладывали. Стеклянные входы называют «фостеритос» — маленькие фостеры. Выглядят они действительно космически, особенно ночью с подсветкой. Метро чистое, быстрое, и на нем удобно добираться до пляжей в Гечо или Сопелане. Минут двадцать пять — и ты уже на берегу океана.

Трамвай идет вдоль набережной мимо всех главных красот — Гуггенхайма, моста Субисури, рынка Рибера. Туристы его любят, потому что можно просто сесть и кататься, высматривая, куда бы еще сходить. Городские автобусы я не использовал ни разу, честно говоря. Зачем, если есть ноги и метро.

Карту Barik я купил на станции метро в автомате. Стоит копейки, пополняется там же. Каждая поездка выходит дешевле, чем разовый билет, так что если планируете кататься больше двух раз — берите не раздумывая. Есть еще туристическая Bilbao Bizkaia Card, которая дает скидки в музеи, но я посчитал и понял, что для меня это невыгодно. Может, для семьи с детьми имеет смысл.

Фуникулер Артшанда — это святое. Поднимает на холм за три минуты, и там открывается вид на весь город. Я поехал вечером, когда стемнело и огни зажглись. Вот это был момент, когда Бильбао показал себя во всей красе. Внизу весь этот металлический авангард светится, река отражает башни, и понимаешь, что город действительно красивый, несмотря на всю свою нарочитую современность.

Машину брать для города — глупость. Трафик, парковки стоят как билет в музей, улицы узкие. Но для вылазок за город машина незаменима. К той самой часовне на скале Сан-Хуан-де-Гастелугаче на общественном транспорте добираться можно, но долго и с пересадками. На машине — час туда, час обратно, и вы свободны.

Где остановиться в Бильбао: лучшие районы и отели для путешественника

Я жил в Каско-Вьехо, в Старом городе. Маленький номер на четвертом этаже без лифта, окна выходили в узкий проулок, где по ночам молодежь горланила песни после пинчос-баров. Спал я так себе, зато утром спускался вниз и за две минуты оказывался у кофейни с лучшими круассанами, какие я пробовал в Испании. Этот район для тех, кто хочет быть в гуще жизни. Историческое сердце, бары на каждом шагу, рынок Рибера рядом. Минусы: шумно, номера маленькие, и туристов столько, что иногда хочется сбежать куда-нибудь потише.

Абандо — это деловой центр, рядом с Гуггенхаймом и улицей Гран-Виа. Здесь стоит знаменитый Hotel Carlton, пятизвездочный гигант начала прошлого века. Я заходил туда выпить кофе в холле — понты чистой воды, но атмосферно. В этом районе тихо, чисто, отели больше и комфортнее. Для тех, кто любит порядок и готов платить за него больше. До Старого города минут пятнадцать пешком через мост.

Индаучу — район чуть в стороне, но живой и приятный. Много местных жителей, ресторанов, где не ободрут как туриста. Рядом культурный центр Azkuna Zentroa со всеми его колоннами и бассейном на крыше. Цены ниже, чем в Абандо, но уровень вполне приличный. Друзья останавливались там в апартаментах, остались довольны.

Деусто — за рекой, район студенческий. Университет рядом, значит, бары дешевые, народ молодой, атмосфера расслабленная. Метро связывает с центром за десять минут. Если бюджет поджимает и не хочется жить в хостеле в центре — Деусто годный вариант. Правда, архитектурной красоты там особо нет, обычные жилые кварталы.

Бронировать жилье лучше заранее, особенно летом и в августе, когда там какие-то их фестивали. Я бронировал за месяц, и выбор уже был не ахти. Цены летом взлетают прилично, так что если есть возможность ехать в мае или сентябре — лучше так.

Бильбао авангардный: архитектурные шедевры, изменившие город

Музей Гуггенхайма все обсасывают со всех сторон, и я не исключение. Эта титановая рыба, или корабль, или что там еще люди в ней видят, действительно впечатляет. Фрэнк Гери построил штуку, которая не стареет. Я подходил к музею с разных сторон, в разное время дня, и каждый раз здание выглядело по-новому. Панели отражают свет, небо, воду из реки. Внутри, честно говоря, мне было не так интересно, как снаружи. Современное искусство — на любителя. Но инсталляции Ричарда Серры с его ржавыми железными волнами впечатлили.

Рядом торчит огромный пес из цветов — Щенок Джеффа Кунса. Каждый сезон его пересаживают, флористы работают как проклятые. Туристы фоткаются на его фоне, дети визжат от восторга. Мне он показался китчем, но китчем дорогим и качественным. С другой стороны музея стоит гигантский паук Луизы Буржуа — Маман. Вот это по-настоящему жутковато, особенно когда стоишь под его брюхом и смотришь вверх.

Мост Субисури — белый, изогнутый, весь из стекла и металла. Калатрава любит такие штуки. Смотрится элегантно, но покрытие изначально было настолько скользким, что люди падали после первого же дождя. Пришлось застелить резиновым ковром. Красота красотой, но безопасность важнее. Я прошел по нему вечером, когда включили подсветку. Мост светится изнутри, и вокруг него вьются башни-близнецы Исодзаки — Isozaki Atea. Японец Арата Исодзаки сделал их как ворота в город. Выглядит футуристично.

Башня Ибердрола — самое высокое здание в Стране Басков. Сесар Пелли спроектировал эту 165-метровую иглу. Она торчит над всем городом, видна отовсюду. Символ нового Бильбао — делового, богатого, современного. Подняться на нее нельзя, это офисное здание. Жаль, вид оттуда, наверное, космический.

Azkuna Zentroa — бывший винный склад, который Филипп Старк превратил в культурный центр. Снаружи здание выглядит старым, кирпичным. Заходишь внутрь — и там сорок три колонны, каждая со своим дизайном. Разные стили, разные материалы. Старк явно веселился. На крыше бассейн с прозрачным дном. Плаваешь и видишь людей внизу, которые на тебя снизу пялятся. Странное ощущение.

Дворец Эускальдуна похож на недостроенный корабль, который застрял в доке. Архитектор Федерико Сороа и Долорес Паласиос воплотили идею возвращения к судостроительному прошлому города, но в современной форме. Здание огромное, ржаво-коричневое, брутальное. Внутри конгресс-холлы и ресторан с мишленовской звездой, куда я не пошел, потому что бюджет не резиновый.

Прогулка вдоль набережной от Старого города до музея и дальше — это бесплатная экскурсия по архитектуре. Каждые сто метров что-то новое, странное, эффектное. Здание Департамента здравоохранения напоминает мятый кристалл, входы в метро светятся как НЛО, мосты изгибаются дугами. Город превратили в выставочный зал, и это работает.

Сердце города: прогулка по старому Бильбао (Casco Viejo)

Старый город — это антидот от всей этой стальной футуристики. Узкие улочки, старые здания с облупившейся штукатуркой, запах жареного из баров, белье на балконах. Здесь Бильбао такой, каким был триста лет назад. Или делает вид, что такой.

Семь улиц — Лас-Сьете-Кальес — это историческое ядро. Город начался именно здесь в 1300 году. Улицы называются: Сомера, Артекале, Тендерия, Белостикале, Карнисерия-Вьеха, Барренкале, Баррен-кале-Барена. Я запомнил две из них, и то с трудом. Но когда бродишь там, названия не важны. Важно, что на каждом углу бар, в каждом баре выложены пинчос, и народ постоянно перетекает из одного заведения в другое.

Пласа-Нуэва — центральная площадь под аркадами. Столики кафе выставлены под сводами, официанты снуют, туристы и местные смешались в одну массу. Я сидел там вечером, пил txakoli — местное белое вино, которое наливают с высоты, чтобы оно пенилось. Зрелище, конечно, театральное, но вино вкусное. Кислое, легкое, освежающее.

Кафедральный собор Сантьяго стоит на одной из улиц Старого города. Собор небольшoy, строгий, готический. Бильбао — точка на Пути Святого Иакова, так что паломники здесь всегда были. Я зашел внутрь — тихо, прохладно, пахнет ладаном. Посидел минут пять и вышел. Не религиозен, но место приятное.

Церковь Сан-Антон и мост рядом с ней изображены на гербе Бильбао. Церковь старая, с толстыми стенами, которые помнят времена, когда она была частью крепости. Мост обычный каменный, но виды с него неплохие — на реку, на Старый город, на холмы вдалеке.

Рынок Ла-Рибера — это отдельная история. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой крытый рынок в Европе. Огромный ангар у реки, внутри ряды с рыбой, мясом, овощами, сырами. Запах стоит специфический — смесь моря, земли и чего-то еще. Я купил там сыр Идиасабаль, овечий, копченый. Продавец завакуумировал его так, что я довез домой без проблем. На первом этаже есть гастро-бары, где можно съесть все, что купил, прямо на месте. Я взял каких-то креветок на гриле и пинчос с осьминогом. Свежайшее, вкуснейшее, недорого.

Театр Арриага стоит на входе в Старый город, красивое здание в стиле необарокко. Я не пошел на спектакль, только сфотографировал фасад. Говорят, акустика там отличная, но билеты дорогие.

Гастрономический рай: что и где попробовать в Бильбао

Пинчос — это религия басков. Маленькие бутерброды, но называть их так — оскорбление. Каждый пинчос — произведение искусства. Хлеб, сверху что-то невероятное: креветка с соусом, кусок мяса, паштет, анчоус, перепелиное яйцо. Все это держится на зубочистке. Ты заходишь в бар, берешь тарелку, накладываешь себе пинчос с витрины, ешь стоя у стойки, запиваешь вином или пивом. Зубочистки и салфетки бросаешь на пол — это нормально, местные так делают. Потом подходишь к бармену, показываешь ему зубочистки, он считает и называет сумму. Один пинчос стоит от двух до пяти евро.

Гильда — классика. Анчоус, оливка, маринованный перчик на шпажке. Просто, но вкусно. Я съел штук десять за вечер. Пинчос с треской — бакалао — тоже must-try. Треска здесь в почете, ее готовят десятками способов. Тортилья де пататас — омлет с картошкой — простое, но сытное блюдо. В каждом баре своя тортилья, и местные жители спорят, где лучшая.

Чаколи — местное вино, белое, игристое. Баски наливают его с высоты, держат бутылку над головой, а бокал внизу. Струя длинная, вино пенится и насыщается кислородом. Говорят, так вкуснее. Я честно не уловил разницы, но процесс завораживает. Вино кислое, легкое, градусов десять-одиннадцать. Пьется легко, после трех бокалов голова ясная.

Пласа-Нуэва и улица Ледесма — главные места для охоты за пинчос. Я ходил по принципу: зашел в бар, съел два-три пинчос, выпил бокал, пошел дальше. Это называется чикитео — bar-hopping по-баскски. За вечер можно обойти пять-шесть баров и попробовать двадцать разных пинчос. К концу вечера уже не помнишь, где что ел, но ощущение счастья остается.

Полноценные рестораны — асадорес — это для тех, кто хочет сесть и наесться до отвала. Треска пиль-пиль — бакалао в соусе из оливкового масла, который взбивают прямо на сковороде. Щечки мерлузы — кокотчас — деликатес, нежнейшее мясо. Чулетон — огромный стейк, который подают на деревянной доске. Килограмма полтора мяса на кости, прожарка medium-rare. Я заказал на двоих с приятелем, еле осилили.

Баскский пирог — Pastel Vasco — это десерт с заварным кремом или вишневым джемом. Сладкий, сытный, к кофе идеально. Каролина — пирожное с безе и кремом — тоже местная классика. Я купил в кондитерской на улице Артекале, съел прямо на ходу. Сахарная бомба, но вкусная.

За пределами города: однодневные поездки из Бильбао

Сан-Хуан-де-Гастелугаче — это то, ради чего стоит брать машину. Часовня на скале, соединенная с берегом узким мостиком. 241 ступенька вверх. Фанаты «Игры Престолов» узнают место — там снимали Драконий Камень. Я поехал рано утром, чтобы избежать толп. Визит нужно бронировать онлайн заранее, иначе не пустят. Подъем не сказать чтобы легкий, ступеньки крутые, ветер с океана сбивает. Но вид сверху компенсирует все. Океан, скалы, волны разбиваются внизу. Часовня крошечная, внутри ничего особенного, но традиция — позвонить в колокол три раза и загадать желание.

Гечо — пригород Бильбао на берегу океана. До него полчаса на метро. Главная фишка — Бискайский мост, Пуэнте-Кольганте. Висячий мост, по которому не ходят, а на котором ездит платформа-паром. Объект ЮНЕСКО, первый в мире транспортный мост такого типа. Я прокатился туда-обратно, билет копеечный. С моста открывается вид на океан и на роскошные виллы вдоль набережной. Гечо — это место, где живут богатые баски. Виллы начала XX века, ухоженные газоны, яхты в порту. Я погулял по набережной, выпил кофе в кафе с видом на воду, вернулся в Бильбао.

Герника — город, который разбомбили во время гражданской войны. Пикассо написал про это картину. Сам город восстановили, но память осталась. Дом собраний и Дерево Герники — символы баскских свобод. Под деревом (а точнее, под новым деревом, старое засохло) проходили собрания и принимались решения. Я приехал на автобусе, походил по городу, зашел в музей. Атмосфера тяжелая, история давит. Вернулся в Бильбао в задумчивом настроении.

Сан-Себастьян — гастрономическая столица мира, говорят. Час на автобусе или поезде от Бильбао. Пляж Ла-Конча, старый город с мишленовскими ресторанами, пинчос-бары на каждом углу. Я не поехал, потому что времени не хватило, но все, кто был, нахваливают. В следующий раз обязательно заеду.

Витория-Гастейс — административная столица Страны Басков. Тихий, зеленый город. Я про него слышал мало хорошего от туристов — говорят, скучновато. Но если вы любите спокойные прогулки по средневековым улочкам без толп, то возможно вам зайдет.

Практические советы для путешествия в Бильбао

Погода в Бильбао — это отдельный аттракцион. Атлантический климат означает, что дождь может пойти в любой момент, даже если утром было солнце. Я приехал в июне, рассчитывал на тепло. Три дня из семи лило как из ведра. Зонт или дождевик — обязательная вещь в рюкзаке. Лучшее время для поездки — с мая по октябрь, но и тогда никаких гарантий. Летом температура около 25 градусов, комфортно, но не жарко. Зимой +10-15, дождливо, серо, депрессивно.

Безопасность в Бильбао на высоком уровне. Я гулял поздно вечером по Старому городу — ничего подозрительного. Карманники теоретически есть в туристических местах, но мне не попались. Стандартная осторожность — не светить телефоном, не держать кошелек в заднем кармане — и все будет в порядке.

Язык. В Бильбао два официальных языка — испанский и баскский. Баскский выглядит и звучит как что-то инопланетное. Вывески, названия улиц — все дублируется. Я выучил три слова: kaixo (привет), agur (пока), eskerrik asko (спасибо). Использовал их пару раз, баски улыбались и переходили на испанский. Но сам факт, что ты попытался, им приятен. По-английски говорят в отелях, музеях, туристических местах. В барах Старого города — лотерея. Но жестов и гугл-переводчика хватает.

Сувениры. Магнитики можете оставить китайцам. Привезите баскский берет — txapela, стоит недорого, выглядит аутентично. Сыр Идиасабаль на рынке Рибера, завакуумированный — отличный подарок. Вино Чаколи — если готовы тащить бутылки. Консервы из морепродуктов — анчоусы, тунец, осьминог — качество высокое, стоят разумно. Изделия с баскской символикой — флажки, футболки с икурриньей (баскским флагом). Я купил берет и две банки анчоусов. Этого хватило.

Бюджет. Жилье — от 50 евро за ночь в хостеле или простом отеле, от 80-100 за приличный отель в центре. Еда: пинчос по 2-4 евро, если ходить по барам, за вечер наберется евро 20-30 с выпивкой. Меню дня (menu del dia) в ресторанах — 12-15 евро за три блюда с вином или водой. Транспорт с картой Barik — копейки. Вход в Гуггенхайм — 13 евро, в другие музеи дешевле. В среднем 70-80 евро в день на человека без жилья — реалистичная цифра. Сэкономить можно на обедах по меню дня, бесплатных днях в музеях (есть такие) и на пеших прогулках вместо такси.

Готовый маршрут на 3 дня: от Гуггенхайма до пинчос-баров

День первый: Авангардный Бильбао. Утро начинаем с Музея Гуггенхайма. Приходите к открытию, народу меньше. Закладывайте часа три-четыре на осмотр. Я, честно, устал через два часа, но коллекция большая. Обедаем рядом с музеем, там несколько кафе. Днем гуляем вдоль набережной по реке Нервьон. Мост Субисури, башни Исодзаки, мэрия — все в пешей доступности. Вечером поднимаемся на фуникулере Артшанда, смотрим закат над городом. Ужинаем в районе Абандо, выбирайте место заранее, если хотите что-то приличное.

День второй: Исторический и гастрономический Бильбао. Утром идем в Старый город. Собор Сантьяго, церковь Сан-Антон, бродим по Семи улицам. Обед на рынке Ла-Рибера — поднимаемся на первый этаж в гастро-бары, едим морепродукты. Днем можно сходить в Музей изящных искусств или Баскский музей, если еще не устали от культуры. Вечером — тур по пинчос-барам на площади Пласа-Нуэва. Начинайте в семь вечера, к десяти уже наедитесь и напьетесь.

День третий: Океан и культура. Утром едем на метро в Гечо. Смотрим Бискайский мост, гуляем по набережной с виллами. Обедаем в порту, там несколько ресторанчиков с видом на яхты. Возвращаемся в Бильбао, идем в Azkuna Zentroa — смотрим на колонны Старка и бассейн на крыше. Вечером прощальный ужин с чулетоном в каком-нибудь асадоре или шопинг на улице Гран-Виа, если остались силы и деньги.

Заключение: Бильбао – город, в который хочется вернуться

Бильбао — это город, который выжил, когда должен был умереть. Заводы закрылись, люди остались без работы, река превратилась в сточную канаву. Баски могли опустить руки и превратиться в депрессивный регион на задворках Европы. Вместо этого они пригласили архитекторов, построили музей, вычистили реку и сделали ставку на культуру и туризм. Получилось. Сегодня Бильбао — это пример того, как город может переродиться.

Город не идеален. Авангардная архитектура местами кажется нарочитой, туристов летом слишком много, погода не балует. Но в этом и есть его честность. Бильбао не притворяется музеем под открытым небом, не разыгрывает из себя средневековую сказку. Он такой, какой есть — современный, дерзкий, местами грубый, но живой.

Баски гордятся своим городом, своей культурой, своим языком. Эта гордость чувствуется в каждом баре, на каждой улице. Они не просто возродили Бильбао — они доказали, что упрямство и вера в себя могут творить чудеса. Приезжайте, попробуйте их пинчос, послушайте, как они говорят на своем древнем языке, посмотрите на титановую рыбу Гери. И, возможно, вы поймете, почему этот город заслуживает того, чтобы сюда вернуться.