Малага: не только пляжи – культурный гид по родине Пикассо

Малага. Когда мой знакомый предложил туда съездить, я честно ожидал увидеть очередной сонный пляжный городишко, куда стекаются толпы туристов жариться на солнце и пить дешевое пиво. Родина Пикассо, говорили они. Антонио Бандераса тоже оттуда. Ну и что? Я видел тысячу городов, которые торгуют именами своих знаменитостей на каждом углу. Но кто-то настойчиво повторял: там есть что-то еще. Финикийцы основали этот порт больше двух с половиной тысяч лет назад, мавры построили крепости, которые до сих пор стоят, а в подвале одного музея случайно нашли римские руины. Тысячелетняя история против загара – интрига показалась любопытной. Я решил проверить, есть ли в этой Малаге что-то кроме эспетос и шезлонгов.

Вкратце: главное место – Музей Пикассо во дворце Буэнависта (Calle San Agustín, 8), билеты лучше брать онлайн. Что взять: удобную обувь для подъема на Хибральфаро и шляпу от солнца. Бюджет: около 60-80 евро в день (жилье, музеи, еда). Совет: приезжайте в мае или октябре – меньше туристов, комфортная температура для осмотра крепостей и длительных прогулок по городу.

Почему Малага – это больше, чем просто пляжи?

Сижу в тени на скамейке у крепостной стены Алькасабы, смотрю на порт внизу и думаю: как этот город умудрился не превратиться в банальную курортную помойку? Финикийцы тут торговали еще когда Рим был деревней. Потом римляне пришли, за ними мавры на пятьсот лет обосновались – и следы всех этих цивилизаций до сих пор торчат из земли буквально. Под ногами амфитеатр первого века, над головой мавританская крепость одиннадцатого. А через дорогу – Центр Помпиду в ярком кубе, как будто специально поставили, чтоб старина не расслаблялась.

Малага живет этой смесью. Здесь не просто музей Пикассо – их два: один во дворце шестнадцатого века с двухсотней работ, второй в доме, где художник родился. Есть еще музей Кармен Тиссен, если первого мало. Мавританские дворики с фонтанами и апельсиновыми деревьями соседствуют с кафе, где подают авокадо-тосты для инстаграма. Андалузская энергия – громкая, яркая, немного хаотичная – разлита по узким улочкам старого города, но стоит выйти на набережную Муэлье Уно, и ты уже в другом измерении: современном, стерильном, с модными ресторанами и яхтами.

Горы вокруг города создают микроклимат, который местные называют «триста дней солнца в году». Я проверить не успел, но даже в феврале тут было плюс восемнадцать, когда дома лежал снег. Гулять можно круглый год, только летом придется выползать из отеля рано утром или ждать вечера, иначе расплавишься.

Как добраться до Малаги из России?

До всего этого андалузского великолепия еще нужно доехать. Аэропорт Малаги – AGP, если по коду – третий по величине в Испании, так что самолеты сюда летают отовсюду. Чаще приходится лететь со стыковкой: через Стамбул, если турецкие авиалинии; через Мадрид или Барселону, если испанские; иногда даже через Париж или Амстердам, если хочется сэкономить пару тысяч и потратить лишние четыре часа в транзитной зоне.

Из аэропорта в центр добираться проще простого – тут даже поезд есть. Линия C1 пригородной электрички Cercanías довезет за двенадцать минут, билет стоит копейки – евро полтора-два. Поезда ходят каждые двадцать минут, вагоны чистые, кондиционеры работают. Я вышел на станции Centro-Alameda и за пять минут дошел до отеля пешком. Альтернатива – автобус línea A, экспресс до центра, минут двадцать пять в пути, три евро билет. Ну или такси, если чемоданы тяжелые и жалко себя – тридцать евро до центра, может чуть больше, если попадешь в пробку у порта.

Я прилетел через Мадрид, потому что билет был дешевле. В Мадриде пересадка, час болтался по аэропорту Барахас, потом еще час до Малаги на внутреннем рейсе. В сумме дорога заняла весь день, но зато сэкономил пару десятков евро. Спорное удовольствие, если честно.

Когда лучше всего ехать в Малагу?

Климат в Малаге – отдельная тема для разговора. Триста солнечных дней в году звучит прекрасно, пока не окажешься здесь в августе. Сорок градусов в тени, асфальт плавится, туристы красные как вареные раки толпятся у каждого фонтана. Я один раз попал в июле – больше не хочу. Весь исторический центр превращается в муравейник, очереди в музеи, на пляжах яблоку негде упасть, цены на жилье взлетают в три раза. Местные в это время либо прячутся в кондиционированных помещениях, либо вообще уезжают в горы.

Весна – апрель, май – совсем другое дело. Двадцать пять градусов, легкий бриз с моря, апельсины цветут, пахнет так, что кружится голова. Туристов в разы меньше, в музеях можно спокойно постоять перед картиной, не чувствуя дыхание китайской тургруппы в затылок. Море еще прохладное, градусов восемнадцать, но если ты приехал за культурой, а не за купанием – идеальное время. Я бродил по Алькасабе в мае, было комфортно подниматься по крутым дорожкам, не задыхаясь от жары.

Осень – сентябрь, октябрь – тоже хороша. Море прогрето за лето до двадцати четырех градусов, воздух остыл до комфортных двадцати пяти, толпы схлынули вместе с окончанием школьных каникул. Цены падают, но погода остается отличной. В октябре я гулял по набережной в футболке вечером, когда дома уже приходилось доставать куртки.

Зима в Малаге странная. Плюс пятнадцать-восемнадцать, иногда дожди, но снега нет никогда. Музеи полупустые, отели дешевые, но ощущение, что город спит. Для меланхоличных прогулок и долгих посиделок в кафе с книжкой – самое то. Для всего остального – сомнительно.

Где остановиться: районы и отели для самостоятельного путешественника

Выбор района в Малаге – это выбор между удобством, атмосферой и ценой. Исторический центр, Centro Histórico – для тех, кто хочет жить в самом сердце событий. Музеи, тапас-бары, Кафедральный собор – все в пяти минутах ходьбы. Я снимал квартиру рядом с площадью Конституции, вечером выходил на балкон с бокалом вина и слушал, как внизу гитаристы играют фламенко для туристов. Романтика. Минус – шумно. Очень шумно. До трех ночи под окнами гуляют компании, мусорные машины грохочут в пять утра, а в субботу местная молодежь устраивает импровизированные вечеринки прямо на улицах. Беруши обязательны.

Район Ла-Малагета, La Malagueta – компромисс для тех, кто хочет и море, и город. Пляж в двух шагах, порт Муэлье Уно рядом, до центра пешком минут пятнадцать по красивой набережной. Тут тише, чем в Centro, но цены на жилье выше – за близость к воде платишь. Я видел апартаменты с видом на море, красивые, просторные, но ценник кусался – сто пятьдесят евро за ночь в высокий сезон.

Сохо, Soho – квартал художников и хипстеров. Граффити на каждой стене, крафтовые пивоварни, галереи современного искусства, винтажные магазинчики. Если тебе тридцать с чем-то и ты любишь разглядывать уличное искусство с кофе в руке – вот твое место. Жилье дешевле, чем в центре, атмосфера свободная, немного богемная. Я провел там вечер, бродил по улицам, фотографировал муралы, но жить не стал – слишком далеко от основных достопримечательностей.

Педрегалехо, Pedregalejo – бывший рыбацкий район на востоке города. Узкие улочки, старые домики, чирингито на пляже, где готовят эспетос прямо на углях. Здесь живут местные, туристов мало, цены адекватные. Атмосферно, спокойно, но до центра ехать на автобусе минут двадцать. Для тех, кто хочет почувствовать настоящую Малагу, а не туристическую открытку – годится.

По типу жилья – выбор огромный. Отели в центре от шестидесяти евро за ночь, апартаменты через Airbnb от сорока, хостелы для совсем экономных от двадцати. Я предпочитаю квартиры – свобода, кухня, можно готовить завтраки самому и не переплачивать за отельный буфет с вялой ветчиной.

По следам Пикассо: обязательные места для ценителей искусства

Я зашел в Музей Пикассо без особого энтузиазма. Ну да, Пикассо, великий художник, кубизм, революция в искусстве – все это я слышал сто раз. Но когда стоишь перед его ранними работами, видишь, как четырнадцатилетний пацан рисует академические портреты на уровне взрослых мастеров, а потом смотришь на поздние вещи, где всё разложено на геометрические фигуры и непонятные углы – что-то щелкает в голове. Музей находится во дворце Буэнависта на улице Сан-Агустин, 8. Само здание шестнадцатого века, ренессансное, с внутренним двориком, где приятно передохнуть между залами.

Коллекция серьезная – больше двухсот пятидесяти работ: картины, скульптуры, керамика, графика. От голубого периода до сюрреализма, от нежных портретов до агрессивных, рваных форм. Билеты лучше покупать онлайн, иначе рискуешь простоять в очереди минут сорок – я так и сделал. Девять евро за вход, аудиогид включен. В подвале, кстати, археологические раскопки – финикийские и римские руины прямо под музеем. Стоишь на стеклянном полу, смотришь вниз на древние стены – странное ощущение, будто время сложилось гармошкой.

Дом-музей Пикассо на площади Мерсед, 15 – другая история. Маленький, скромный, но именно здесь художник родился двадцать пятого октября 1881 года. Внутри – семейные вещи, детские фотографии, первые рисунки Пабло, когда ему было лет семь-восемь. Трогательно. Никаких шедевров, но есть ощущение близости к человеку, а не к иконе искусства. Четыре евро за вход, обойти можно за полчаса. Я бродил по комнатам, смотрел на игрушки, на письма, на наброски голубей, которых отец-художник заставлял сына рисовать для практики. Пикассо потом всю жизнь ненавидел голубей.

Церковь Сантьяго на улице Гранада – место, где Пикассо крестили. Обычная приходская церковь, ничего выдающегося, но если идешь по маршруту Пикассо – стоит заглянуть. Вход бесплатный, внутри прохладно и тихо. Я постоял пару минут, посмотрел на купель – и пошел дальше.

Два музея вместе дают полную картину. Сначала видишь, где всё начиналось, потом смотришь, чем всё закончилось. Расстояние между ними минут десять пешком через старый город – удобно. Я потратил на оба музея часа четыре с перерывом на кофе.

За стенами музеев: главные исторические достопримечательности Малаги

Алькасаба – это то место, куда я пришел со скепсисом и откуда ушел с уважением. Мавританская крепость одиннадцатого века, построенная на римском фундаменте, с двориками, фонтанами, апельсиновыми деревьями и видами на порт, от которых перехватывает дыхание. Поднимался по узким каменным дорожкам минут двадцать, запыхался, проклинал всё на свете, но наверху забыл про усталость. Город внизу, море за ним, горы вокруг – красиво, чертовски красиво. Вход семь евро, если берешь комбинированный билет с Хибральфаро – девять.

У подножия Алькасабы – Римский театр, Teatro Romano. Первый век до нашей эры, мрамор, полукруглые ряды, до сих пор стоит. Его случайно откопали в пятидесятых годах прошлого века, когда собирались строить что-то современное. Раскопали, ахнули, оставили как есть. Вход бесплатный, но смотреть особо нечего – археологи вывезли всё ценное в музеи. Я постоял, сфотографировал, пошел дальше.

Крепость Хибральфаро, Castillo de Gibralfaro – продолжение Алькасабы, только выше и круче. Подниматься можно пешком минут сорок по серпантину или на автобусе – я выбрал автобус, потому что уже устал после крепости внизу. Наверху – стены, башни, пушки и виды еще лучше, чем с Алькасабы. Арена для корриды внизу как игрушечная, яхты в порту как модельки. Туристов меньше, чем в Алькасабе, можно спокойно посидеть на парапете, съесть бутерброд, послушать тишину. Входной билет три с половиной евро отдельно или девять вместе с Алькасабой.

Кафедральный собор, Catedral de la Encarnación – или, как его называют местные, Ла Манкита, «однорукая дама». Южная башня недостроена, денег не хватило в свое время, так и осталась обрубком. Смешение стилей: готика, ренессанс, барокко – архитекторы менялись, каждый добавлял что-то свое. Внутри огромное пространство, высоченные своды, резной хор из темного дерева – впечатляет. За десять евро можно подняться на крышу, посмотреть на центр города с высоты. Я не поднимался – очередь была длинная, а время поджимало.

Душа города: прогулки по Старому городу и атмосферным местам

Старый город Малаги – это лабиринт узких улочек, где теряешься с удовольствием. Главная артерия – улица Маркес де Лариос, Calle Marqués de Larios, широкая, пешеходная, с магазинами испанских брендов и фасадами девятнадцатого века. Красиво, но стерильно. Туристы толпами прогуливаются туда-сюда, фотографируют здания, покупают сувениры. Я прошел по ней раз, оценил архитектуру и свернул в переулки – там интереснее.

Площадь Конституции, Plaza de la Constitución – центр притяжения местной жизни. Кафе, уличные музыканты, старики на скамейках, дети гоняют голубей. Здесь чувствуется пульс города, особенно вечером, когда народ выходит на прогулку после сиесты. Отсюда рукой подать до площади Мерсед, Plaza de la Merced, где родился Пикассо. На площади памятник генералу Торрихосу, бары по периметру, атмосфера расслабленная, провинциальная.

Рынок Атарасанас, Mercado Central de Atarazanas – вход с мавританской аркой, внутри витражное окно во всю стену, вокруг прилавки с рыбой, мясом, овощами, сырами. Пахнет морем, специями, свежим хлебом. Местные бабушки выбирают помидоры, продавцы кричат цены, туристы тупо пялятся по сторонам с фотоаппаратами. Я купил хамон, сыр манчего, багет – устроил себе пикник в парке. В глубине рынка есть бары, где готовят тапас из того, что продают на прилавках – свежее, вкусное, недорого. Рекомендую.

Парк Малаги, Parque de Málaga – зеленая полоса вдоль набережной, ботанический сад под открытым небом. Пальмы, фикусы, экзотические деревья с табличками на латыни. Фонтаны, скульптуры, скамейки в тени. Летом сюда прячутся от жары, зимой гуляют пенсионеры. Я провел здесь час, сидел на лавочке, смотрел, как попугаи ссорятся на ветках. Спокойно, приятно, бесплатно.

Набережная Муэлье Уно, Muelle Uno – полная противоположность старому городу. Современная, стильная, с белой волнистой крышей – Пальмераль-де-лас-Сорпресас, с бутиками, ресторанами, яхтами. Центр Помпиду в виде яркого куба торчит посреди всего этого великолепия, напоминая, что мы в двадцать первом веке. Часть набережной названа в честь Антонио Бандераса – местная гордость, хотя сам он тут бывает редко. Вечером народ прогуливается, лижет мороженое, пьет вино в барах с видом на море. Красиво, но искусственно. Я предпочел старый город.

Гастрономический гид: что попробовать и где поесть в Малаге

Эспетос де сардинас – жареные на углях сардины на бамбуковых шпажках. Готовят прямо на пляже, в лодках, переделанных под мангалы. Запах дыма, моря и рыбы смешивается в один аромат, от которого течет слюна. Я пробовал в чирингито на пляже Педрегалехо – свежайшая рыба, соль, лимон, больше ничего не нужно. Порция из шести штук стоит евро восемь-десять. Символ Малаги, обязательно к дегустации.

Фритура малагенья – ассорти из жареной мелкой рыбы и морепродуктов. Кальмары, креветки, анчоусы, хек – всё в кляре, хрустящее, горячее. Подают в бумажном кульке, ешь руками, запиваешь пивом. Просто, вкусно, без изысков. Я заказывал в баре на рынке Атарасанас – двенадцать евро за порцию, которой хватит на двоих.

Порра антекерана – холодный томатный суп, похож на гаспачо, но гуще, с хлебом и чесноком внутри. Освежает в жару, сытный, с характером. Сверху крошат яйцо и хамон. Я попробовал в Casa Lola – понравилось, хотя от обычного гаспачо отличается не сильно.

Береньенас кон миель – жареные баклажаны, политые тростниковым медом. Сладко-соленое сочетание, которое сначала кажется странным, потом затягивает. Баклажаны тонко нарезаны, обжарены до золотистой корочки, мед стекает по краям. Четыре евро порция, подают везде.

Вино Малаги – сладкое десертное, густое, темное. Пьется легко, но коварное – крепкое. Делают из винограда мускатель и педро хименес. Я купил бутылку на рынке, выпил в парке за один вечер – наутро голова раскалывалась.

Где есть? Чирингито на пляжах Педрегалехо и Ла-Малагета – за эспетос. El Pimpi в центре – атмосферная бодега, где бывал Пикассо, правда цены туристические и порции стали меньше. Casa Lola – популярный тапас-бар, шумно, тесно, но вкусно и недорого. Рынок Атарасанас – за свежими морепродуктами и тапас прямо у прилавков. Я бы вернулся на рынок – там честно и без понтов.

Транспорт в Малаге: как передвигаться по городу

Пешком – лучший способ. Исторический центр компактный, от площади Мерсед до Кафедрального собора десять минут, от собора до Алькасабы еще семь. Все музеи, крепости, рестораны – в радиусе двух километров. Я ходил целыми днями, ноги гудели к вечеру, но зато видел всё. Удобная обувь обязательна – брусчатка, подъемы, лестницы. Кроссовки или трекинговые ботинки.

Автобусы EMT – если нужно добраться до дальних районов типа Педрегалехо или Муэлье Уно. Билет у водителя полтора евро, транспортная карта Bonobús дешевле – десять поездок за восемь евро. Автобусы ходят часто, но в жару внутри душно, кондиционеры не всегда справляются. Я пользовался пару раз, когда совсем обленился.

Метро есть, две линии, но для туристов бесполезно. Связывает спальные районы с центром, нужно жителям, а не гостям. Я даже не спускался.

Велосипеды и самокаты – аренда на каждом углу, приложения в телефоне. Набережная идеально подходит для покатушек, ровная, широкая, с велодорожками. В старом городе на велике делать нечего – узкие улицы, толпы, брусчатка. Я взял самокат на час, прокатился до пляжа Мизерикордия и обратно – пять евро, быстро, весело.

Аренда машины в самом городе – плохая идея. Парковка в центре дорогая и дефицитная, улицы узкие, местные водят агрессивно. Если приехал на авто – оставляй на подземной парковке и забудь. Я видел туристов, которые час кружили в поисках места – жалкое зрелище. Парковка стоит евро три в час, двадцать за сутки. Дорого и бессмысленно.

Практические советы для идеального путешествия

Бюджет на день складывается так: жилье в центре евро шестьдесят-семьдесят, обед в недорогом месте пятнадцать-двадцать, ужин в ресторане средней руки тридцать-сорок, билеты в музеи десять-пятнадцать, транспорт пять. Итого евро сто двадцать-сто пятьдесят на человека, если не экономить, но и не сорить деньгами. Можно уложиться в семьдесят-восемьдесят, если жить в апартаментах, готовить завтраки самому, обедать тапас в барах и ходить пешком везде. Я тратил около девяноста евро в день – нормально.

В музеи пускают бесплатно в определенные часы – обычно воскресенье, последние два часа до закрытия. Народу в эти часы как в метро в час пик, но если бюджет поджимает – вариант. Я один раз попал в Музей Пикассо в бесплатное время – ошибка. Очередь на вход сорок минут, внутри протолкнуться невозможно, перед картинами стоят в три ряда. Лучше заплатить девять евро и прийти утром в будни.

Безопасность нормальная, но в людных местах – на рынке, на улице Лариос, у Кафедрального собора – карманники работают. У меня попытались вытащить телефон из кармана рюкзака на рынке Атарасанас. Почувствовал, резко обернулся – парень растворился в толпе за секунду. Ценности в передние карманы, рюкзак на грудь в толпе, не светить дорогой техникой.

Сувениры – репродукции Пикассо продаются везде, от магнитов за два евро до постеров в рамках за пятьдесят. Керамика андалузская красивая, но хрупкая, везти страшно. Оливковое масло хорошее, особенно нерафинированное, в жестяных банках – литр евро десять-двенадцать на рынке. Миндаль жареный в меду, туррон – сладости местные, вкусные, не дорогие. Бутылка малагского вина – пятнадцать евро за приличную, если не в туристическом магазине покупать.

Язык – английский понимают в отелях, музеях, туристических ресторанах. В барах, на рынке, в лавках местные – испанский. «Hola», «gracias», «por favor» выучить несложно, местные сразу добреют, когда слышат попытку говорить по-испански. Я обходился английским и жестами, но пару раз жалел, что не знаю испанского – было бы проще и веселее.

Сиеста – с двух до пяти дня многие мелкие магазины закрыты, музеи работают, рестораны тоже, но половина лавок в старом городе опускает шторы. Я один раз хотел купить что-то в антикварной лавке – закрыто до пяти. Планируй шопинг на утро или вечер.

Малага – город, в который хочется вернуться

Я приехал в Малагу скептиком, а уехал с мыслью, что недооценил это место. Город не кричит о своих достоинствах, не выпячивает знаменитостей на каждом углу. Пикассо здесь – не бренд, а часть истории, мавританские крепости не декорация для селфи, а живое напоминание о том, сколько всего пронеслось через эти улицы. Малага не идеальна – летом тут жарко и людно, зимой скучновато, цены в туристических местах завышены, а половина ресторанов готовит одно и то же. Но есть в этом городе что-то настоящее, не выдуманное для туристов. Старики на площадях, рыбаки на пляже, запах жареных сардин, смешанный с морской солью. Если ты готов копнуть глубже пляжной открытки – Малага откроется с неожиданной стороны. Я вернулся бы сюда на неделю, снял квартиру в Педрегалехо, гулял бы по утрам в парке, обедал бы на рынке, вечерами сидел в El Pimpi с бокалом местного вина. Но это уже другая история.