Пальма-де-Майорка: там, где готика встречается с закатом над мелководьем

Я приехал на Майорку без особых ожиданий. Знаете, такое место, куда британские пенсионеры летают за дешёвым солнцем, а немецкие студенты — за дешёвым пивом. Но потом я шёл по узким улицам Старого города Пальмы, когда закатное солнце превращало песчаник собора Ла Сеу в расплавленное золото, и понял — здесь есть что-то большее. Может, это просто удачный свет. А может, я просто устал от однообразия больших городов и готов был влюбиться в первый попавшийся живописный закоулок с запахом морской соли.

Вкратце: Пальма — это место, где можно провести неделю, не скучая ни дня. Посетите собор Ла Сеу с его безумной розеткой — там утром свет превращает храм в калейдоскоп. Возьмите удобную обувь — брусчатка Старого города нещадна к стопам, а до некоторых пляжей придётся спускаться по скалам. Бюджет около 80-100 евро в день на человека, если не рвётесь в Мишленовские рестораны. Главный совет: арендуйте машину хотя бы на день-два — без неё половина острова останется за кадром.

Почему Пальма-де-Майорка – идеальное направление для вас

Я обычно скептически отношусь к заявлениям об «идеальности», но в случае с Пальмой придётся признать — город неожиданно удобен для самостоятельных путешественников. Тут всё работает без сбоев. Автобусы ходят по расписанию, в кафе принимают карты, а в супермаркетах продают нормальное вино за пять евро. Это не то напряжённое путешествие, где ты каждый час решаешь логистические головоломки.

Главная фишка Пальмы — она даёт тебе выбор. Утром ты можешь разглядывать средневековые арки и бродить по музеям, днём — валяться на пляже в двадцати минутах езды от центра, а вечером — жрать тапас в каком-нибудь переулке, где официант не говорит по-английски, но приносит такого осьминога, что хочется плакать от счастья. Для тех, кому за тридцать и кому уже не нужны экстремальные приключения, но и пакетные туры с гидом вызывают тоску, — это почти идеальный баланс.

Ещё один момент: здесь безопасно. Я не из пугливых, но приятно гулять по вечерней Пальме и не оглядываться каждые пять минут. Европейский комфорт без европейских цен — если сравнивать с Барселоной или Парижем, Майорка выглядит почти бюджетно.

Планируем поездку: когда ехать и как добраться

Я попал на Майорку в конце сентября, и это был точный выстрел. Море ещё тёплое, туристов заметно меньше, а цены на жильё уже ползут вниз. Летом, говорят, здесь творится какой-то муравейник — пляжи забиты, в ресторанах очереди, а на дорогах пробки, как в Москве в час пик. В апреле-мае тоже хорошо, если не смущает, что вода прохладная. Зато цветёт всё подряд, и в соборе можно застать то самое световое шоу с восьмёркой — когда солнце попадает через розетку точно в нужную точку. Зимой на Майорке делать особо нечего, если только ты не из тех, кто приезжает в Средиземноморье ради пеших прогулок в горах.

Добраться до Пальмы из России — квест с пересадками. Прямых рейсов нет, так что готовьтесь торчать в Стамбуле, Белграде или каком-нибудь европейском хабе. Я летел через Стамбул — шесть часов ожидания в транзитной зоне, но зато билет оказался дешевле, чем через Барселону. Аэропорт Пальмы (PMI) маленький и удобный, контроль проходишь быстро, если не попал в поток с тремя чартерами одновременно.

Из аэропорта в центр города проще всего доехать на автобусе A1 — ходит каждые пятнадцать минут, стоит пять евро, довозит до площади Испании за полчаса. Такси дороже — около двадцати пяти евро, но если вас трое-четверо с чемоданами, имеет смысл не экономить на мелочах. Машину я взял напрокат прямо в аэропорту — забронировал заранее через интернет, потому что на месте выбор меньше, а цены выше. Стойки всех крупных компаний стоят рядом, бумажная волокита минимальная.

Где остановиться в Пальме: обзор районов и вариантов жилья

Я снимал квартиру в Санта-Каталине, и это было, пожалуй, лучшее решение за всю поездку. Район молодой, живой, с кучей баров и ресторанов, где едят местные, а не туристы. По утрам ходил на рынок — там торговцы орут, пахнет рыбой и хамоном, и ты чувствуешь себя частью местной жизни, а не просто проездным зевакой. До пляжа, правда, пилить минут двадцать на автобусе, но я и не рвался каждый день в воду.

Исторический центр — для тех, кто хочет жить прямо в открытке. Собор за углом, узкие улочки, каменные дома с деревянными ставнями. Романтика, но есть нюансы. Во-первых, шумно — туристы, бары, уличные музыканты. Во-вторых, многие дома старые, лифтов нет, тащить чемодан на четвёртый этаж по крутой лестнице — удовольствие сомнительное. Зато утром выходишь на балкон с кофе и смотришь на крыши, как в каком-нибудь итальянском фильме.

Плайя-де-Пальма и Кан-Пастилья — курортная зона для тех, кто приехал за пляжем. Длинная полоса песка, отели с бассейнами, набережная с кафе. Семьям с детьми зайдёт, а мне было бы скучно. До центра Пальмы ехать минут сорок на автобусе, и это уже не город, а какой-то спальный микрорайон с пальмами.

Портишоль — бывшая рыбацкая деревня, которую джентрифицировали до блеска. Симпатичная набережная, дорогие апартаменты, рестораны с морепродуктами, где счёт за ужин начинается от семидесяти евро на двоих. Я там один раз пообедал — вкусно, но за эти деньги можно три раза поесть в Санта-Каталине и остаться таким же довольным.

Бронировать жильё лучше заранее через Booking или Airbnb. И да, на Майорке есть туристический налог — пару евро в сутки с человека. Мелочь, но при заселении могут попросить наличные.

Главное сокровище Пальмы: Кафедральный собор Ла Сеу

Ла Сеу — это тот случай, когда архитектура реально впечатляет, даже если ты не фанат старых церквей. Я зашёл туда скептиком, а вышел с ощущением, что видел что-то по-настоящему крутое. Собор начали строить в XIII веке, после того как король Хайме I отвоевал Майорку у мавров. Поставили его прямо на месте арабской мечети — такой вот символический жест.

Внутри тебя встречает неф высотой сорок четыре метра. Стоишь и задираешь голову, пока не заломит шею. Но главная фишка — гигантская розетка над алтарём. Тринадцать метров в диаметре, больше тысячи цветных стёкол. Когда утром солнце бьёт прямо в неё, всё внутри окрашивается в какие-то нереальные цвета — синий, красный, золотой. Дважды в год, в феврале и ноябре, свет от розетки проецируется на противоположную стену и создаёт цветной восьмиугольник под другой розеткой. Туристы называют это «световой восьмёркой» и приезжают толпами. Я не попал на это шоу, но и без него впечатлило.

Ещё одна деталь — следы Гауди. В начале XX века его позвали привести собор в порядок. Гауди, конечно, не стал скромничать — передвинул хор, повесил над алтарём металлический балдахин в своём фирменном стиле и добавил света. Выглядит местами авангардно, но как-то вписывается в готику. Хотя консервативные церковники, говорят, скрипели зубами.

Собор открыт с десяти утра до пяти вечера, по субботам до половины третьего, в воскресенье закрыт. Билет стоит около девяти евро, можно купить с доступом на террасы — оттуда вид на залив и город. Только не приходите в шортах и майках без рукавов, охрана развернёт. Я купил билет онлайн за день до визита — очередь в кассе была человек двадцать, а я прошёл мимо. Мелочь, но приятно.

История и власть: Дворец Альмудайна и Старый город

Дворец Альмудайна стоит через дорогу от собора, и это неслучайно — короли всегда любили селиться рядом с главным храмом. Здание прошло через руки римлян, мавров и испанских монархов, и каждый что-то добавлял от себя. Получился такой архитектурный слоёный пирог — римский фундамент, мавританские арки, готические залы.

Сейчас это официальная летняя резиденция испанской королевской семьи, но большую часть года дворец открыт для туристов. Внутри — тронный зал с позолотой, королевская часовня, внутренний дворик с фонтанами и апельсиновыми деревьями. Выглядит помпезно, но не до приторности. Я провёл там минут сорок, этого хватило.

А вот Старый город — это то, ради чего я готов был бродить часами. Лабиринт узких улиц, каменные дома с балконами, скрытые дворики-патио, где растут пальмы и цветёт бугенвиллия. Никакого плана у меня не было, я просто шёл куда глаза глядят. Площадь Майор — главная тусовка, там всегда народ, уличные музыканты, какие-то ярмарки. Бульвар Пасео-де-Борн — широкая улица с бутиками и кафе, где местные прогуливаются по вечерам.

Арабские бани (Banys Àrabs) — маленькое, но атмосферное место. Осталось с мавританских времён, когда Майорка была частью мусульманской Испании. Внутри прохладно, тихо, несколько подковообразных арок и следы древней системы отопления. Туристов мало, потому что все бегут в собор, а бани прячутся в переулке.

Базилика Святого Франциска тоже заслуживает захода — ещё один готический храм с красивым клуатром. Но честно говоря, после Ла Сеу все остальные церкви кажутся бледными копиями.

За пределами центра: замок Бельвер и путешествие в Сольер

Замок Бельвер — единственный круглый готический замок, который я видел в жизни. Построили его в XIV веке, потом использовали как тюрьму, а сейчас это музей и главная смотровая площадка Пальмы. Я приехал туда под вечер, когда солнце начинало садиться, и залез на стену. Вид на триста шестьдесят градусов — город, залив, горы Трамунтана вдали. Фотографии не передают масштаб, но я старался.

Внутри замка — круглый двор с арками на двух уровнях, какие-то экспозиции про историю Пальмы. Я честно пытался вчитаться в таблички, но через пять минут забил и просто ходил по стенам. Музеи — не моё. Добраться до замка можно на автобусе или такси, я поймал убер за десять евро.

Поездка в Сольер на ретро-поезде — это аттракцион для туристов, но я не жалею, что поехал. Деревянный состав 1912 года, узкая колея, скрипучие сиденья. Поезд ползёт через апельсиновые рощи, туннели в горах, мимо деревень с черепичными крышами. Ехать чуть меньше часа, но время тянется приятно — смотришь в окно, и никуда не спешишь.

Сольер — маленький городок в долине, окружённый лимонными и апельсиновыми рощами. Центральная площадь с церковью Сан-Бартомеу, несколько кафе, где можно выпить свежевыжатый апельсиновый сок за три евро. Я взял сок, сел на скамейку и минут двадцать просто сидел. Никакой суеты, никаких толп.

Из Сольера можно доехать до порта на старинном трамвае — ещё один деревянный раритет. Порт де Сольер — живописная бухта с яхтами, пляжем и набережной. Я там пообедал в каком-то ресторанчике — заказал рыбу на гриле, принесли целую дораду с лимоном и оливковым маслом. Просто, но вкусно. Билет на поезд туда-обратно плюс трамвай стоит около тридцати евро. Вокзал в Пальме находится рядом с площадью Испании.

Пляжи и скрытые бухты: в поисках идеального Средиземноморья

Плайя-де-Пальма — это городской пляж для тех, кто не хочет заморачиваться. Длинная полоса песка, шезлонги рядами, бары с сангрией. Я там был один раз — искупался, полежал полчаса и уехал. Слишком многолюдно, слишком организованно. Мне нужны были бухты, где можно спрятаться от людей и притвориться, что ты первооткрыватель.

Кало-дес-Моро — та самая открыточная бухта с бирюзовой водой, о которой пишут во всех блогах. Маленькая, зажатая между скалами, с белым песком и водой цвета аквамарин. Добраться туда можно только на машине, потом минут пятнадцать спускаться по каменистой тропе. Я приехал в восемь утра, когда народу ещё не было, и полчаса купался в почти пустой бухте. К десяти началось паломничество — люди, селфи-палки, надувные матрасы. Я смылся.

Кала-Льомбардс — соседняя бухта, чуть больше и чуть спокойнее. Песчаный пляж, пологий вход, пара кафе на берегу. Семьи с детьми, пары постарше, никакой тусовки. Я там провёл весь день — купался, читал, дремал на полотенце. Это был один из тех дней, когда не хочется ничего делать и это нормально.

Са-Калобра — это вообще отдельная история. Дорога к этому пляжу — серпантин с головокружительными поворотами, который спускается с гор к морю. Я ехал сам и пару раз пожалел, что сел за руль. Но когда спустился вниз и увидел ущелье, которое встречается с морем, понял — оно того стоило. Пляж крошечный, вода ледяная даже в сентябре, зато вокруг скалы метров по сто высотой. Ощущение, что попал в конец света.

Кала-Дейя — галечный пляж у подножия деревни Дейя. Там есть ресторан Ca’s Patró March, где готовят рыбу прямо на берегу. Я заказал сибас на гриле, принесли на деревянной доске с печёным картофелем. Дорого, но после трёх часов на пляже я готов был заплатить любые деньги за нормальную еду.

Главный совет по пляжам — приезжайте до десяти утра, иначе парковку не найдёте. Берите с собой воду, потому что на диких пляжах магазинов нет. И не забудьте тапочки для кораллов — на многих пляжах камни и морские ежи.

Гастрономический гид: что пробовать и где есть в Пальме

Энсаймада — это та самая слоёная булка в форме улитки, которую продают на каждом углу. Я попробовал её в первый же день в какой-то пекарне рядом с площадью Майор. Сладкая, воздушная, посыпанная сахарной пудрой. Вкусно, но одной хватило на всю поездку — слишком приторная для меня.

Собрасада — мягкая колбаса из свинины с паприкой, которую мажут на хлеб. Я купил её на рынке Оливар, продавец отрезал кусок, дал попробовать. Острая, жирная, с насыщенным вкусом. Взял банку с собой, ел потом на завтрак с тостами.

Рынок Оливар — это место, где я провёл два утра подряд. Свежие морепродукты, хамон висит прямо над прилавками, фрукты, сыры, оливки. Можно купить продукты и съесть прямо там в одном из тапас-баров. Я заказывал осьминога по-галисийски, креветки в чесноке, крокеты с хамоном. Цены божеские — за пятнадцать евро наешься до отвала.

Санта-Каталина — это «ресторанная миля» Пальмы. Кафе и бары на каждом шагу, от традиционной испанской кухни до азиатской фьюжн. Я ходил в разные места, но запомнилось одно — небольшой тапас-бар без вывески, где подавали лучшие пимиентос де падрон, которые я ел в жизни. Хрустящие, обжаренные с крупной солью, обжигающе острые. Заказал их трижды.

Попробовать паэлью я так и не собрался. В каждом ресторане её готовят, но как-то не зашло. Вместо этого я ел рыбу на гриле, морепродукты и пил местное вино. Майорканские вина неплохие — лёгкие белые отлично заходят в жару, а красные терпкие и насыщенные.

Транспорт и передвижение по Пальме и острову

Исторический центр Пальмы я обходил пешком. Это единственный способ по-настоящему его почувствовать — бродить по узким улочкам, сворачивать в случайные переулки, заглядывать в дворики. Но если нужно доехать до пляжа или на окраину, то проще на автобусе. Городские автобусы (EMT) ходят часто, билет стоит полтора евро, покупаешь у водителя. Есть проездные, но если ты не местный, смысла брать нет.

Такси в Пальме дороже, чем автобус, но не грабительское. Я пару раз ловил убер, когда торопился или просто лень было ждать автобус. Десять-пятнадцать евро по городу — терпимо.

Арендованная машина — это свобода. Без неё половину острова не увидишь. Я взял компактный хэтчбек, потому что в Пальме улицы узкие, а парковка — проблема. Заправки везде, дороги хорошие, навигация работает без сбоев. Единственный геморрой — парковка в центре. Синяя зона — это платная парковка на пару часов, нужно искать паркомат и платить монетами. Подземные паркинги дорогие — три евро в час. Я чаще оставлял машину на окраине и шёл пешком.

Междугородние автобусы (TIB) соединяют Пальму со всеми курортами и городами острова. Ходят по расписанию, билеты недорогие. Главный автовокзал находится на площади Испании, там же и железнодорожный вокзал. Но если хочешь посмотреть удалённые бухты или горные деревни, без машины не обойтись.

Готовый маршрут: Пальма-де-Майорка за 3 дня

Первый день я посвятил истории. Утром пришёл к собору Ла Сеу — купил билет онлайн, зашёл без очереди. Провёл внутри около часа, разглядывал розетку, балдахин Гауди, бродил по залам. Потом перешёл дорогу к дворцу Альмудайна — ещё минут сорок на тронный зал и дворики. К полудню проголодался, пообедал в Старом городе — нашёл тапас-бар на узкой улочке, где меню было только на испанском. Заказал наугад, принесли какие-то креветки с чесноком и осьминога. Съел всё до крошки.

После обеда гулял по лабиринтам улиц, зашёл в арабские бани, потом в базилику Святого Франциска. К вечеру дошёл до бульвара Пасео-де-Борн — там сел в кафе с видом на улицу, заказал пиво и просто смотрел, как мимо проходят люди. Ужинал в Санта-Каталине, в том самом баре без вывески. Ел пимиентос де падрон, пил красное вино и чувствовал себя счастливым.

Второй день начался рано — в восемь утра я уже стоял на платформе вокзала, ожидая ретро-поезд в Сольер. Поезд скрипел, ехал медленно, но пейзажи за окном стоили того. В Сольере прогулялся по центральной площади, выпил апельсиновый сок, сел на трамвай до порта. В Порт-де-Сольер провёл несколько часов — купался, загорал, обедал рыбой на гриле. К вечеру вернулся в Пальму, зашёл на рынок Оливар — там ещё работало пару тапас-баров. Поужинал морепродуктами и поехал в отель.

Третий день был про пляжи. Утром забрал арендованную машину, поехал в замок Бельвер — залез на стены, полюбовался видом на Пальму. Потом направился на юго-восток острова, в Кала-Льомбардс. Провёл там весь день — купался, дремал, читал. По дороге остановился у Кало-дес-Моро, сделал пару фотографий, но в воду не полез — народу было слишком много. Вечером вернулся в Пальму, поужинал в Портишоле с видом на закат. Заказал дорадо на гриле, бутылку белого вина, сидел и смотрел, как солнце садится в море. Это был последний вечер, и он получился почти идеальным.

Полезные советы и лайфхаки для путешественника

На жильё в Пальме я потратил около пятидесяти евро за ночь — квартира в Санта-Каталине, нормальная, с кухней и балконом. Еда — от десяти евро за обед в простом месте до пятидесяти за ужин в хорошем ресторане. Аренда машины — тридцать-сорок евро в день, плюс бензин. В итоге дневной бюджет вышел около восьмидесяти-ста евро, но я не экономил на ресторанах.

Пальма — безопасный город, но на рынках и в туристических местах стоит следить за карманами. Один раз на площади Майор мимо меня пронеслась толпа подростков, и я инстинктивно проверил карманы — всё на месте, но осадок остался. В целом же я чувствовал себя спокойно даже поздно вечером.

Обувь берите удобную. Брусчатка в Старом городе выглядит живописно, но ходить по ней в шлёпках — пытка. Я таскал кроссовки и не жалел. Для пляжей — тапочки для кораллов, потому что на многих пляжах камни. Головной убор и солнцезащитный крем — обязательно, солнце в сентябре ещё злое.

Сувениры с Майорки — это кожаные изделия, искусственный жемчуг, керамика и еда. Я привёз банку собрасады, бутылку оливкового масла и пару упаковок миндаля в шоколаде. Энсаймаду не стал брать — она огромная, и я представил, как она раздавится в чемодане.

Язык — испанский и каталанский, но в туристических местах все говорят по-английски. В глубинке можно наткнуться на бабушку, которая знает только каталанский, но это скорее исключение. Я обходился английским и парой фраз на испанском — «gracias», «cerveza, por favor», «la cuenta».

Сиеста — это реальность. В середине дня многие маленькие магазины и учреждения закрываются на три часа. Первый раз я об этом забыл и топал к какой-то пекарне за энсаймадой — дверь закрыта, табличка «cerrado». Пришлось ждать до пяти вечера.