Севилья: душа Андалусии за 48 часов

Севилья пахнет апельсинами и какой-то непонятной жареной хренью из каждого второго бара. Меня бесит, когда город пытается навязать свою «аутентичность» на каждом углу, но этот проклятый город не пытается. Он просто есть. Старухи вываливаются из дверей, чтобы полить цветы в девять утра, какой-то пьяный дед орёт фламенко-хрипоту в переулке, и это не для туристов. Это они живут так всегда. Я прилетел сюда на выходные, думая, что за два дня максимум сделаю галочку в списке и свалю. Ошибался.

Кратко: город можно обойти пешком, главное — Алькасар (дворец с садами, где снимали «Престолы»), билеты покупайте онлайн заранее, иначе простоите в очереди полдня. Возьмите с собой наличные — в центре половина мелких забегаловок карты не принимает, а терминал «не работает». Бюджет на день — 70-100 евро на человека без жилья. Главный совет: бронируйте жильё не в Санта-Крус, если не хотите спать под гитару пьяного англичанина в три ночи.

Подготовка к поездке: что нужно знать заранее

Весной в Севилье все теряют голову. Апрель — это когда апельсины цветут так, что воздух становится приторным, и город превращается в один большой балаган из-за Ферии де Абриль. Апрельская ярмарка — это когда местные надевают эти свои платья в горошек, напиваются хересом и танцуют до утра в шатрах, куда ты, турист, скорее всего, не попадёшь. Но атмосфера всё равно заразительная. Температура в апреле-мае — около 20-25 градусов, терпимо. Осень тоже ничего — сентябрь-октябрь, те же 23-27.

Летом сюда приезжают только мазохисты. В июле-августе термометр переваливает за сорок, и я видел, как один немец просто сел на ступеньки собора и отказался идти дальше. Его жена махала веером и ругалась по-немецки. Понимаю обоих.

Билеты в Алькасар и собор лучше брать онлайн за пару недель. Я купил на месте — очередь на входе растянулась на два квартала, люди стояли под солнцем, как селёдки в бочке. Жильё бронируйте за два-три месяца, особенно если нацелились на весну. Цены взлетают, а свободных приличных мест не остаётся.

Что тащить с собой: обувь удобную, брусчатка тут такая, что за день ноги отваливаются. Лёгкую куртку на вечер — после захода солнца может быть прохладно. Панаму или кепку — даже весной солнце жарит так, что у меня на лбу появилось красное пятно. Повербанк — розетки в городе не встречаются, а фотографировать захочется. И наличку, чёрт возьми, наличку. Мобильный интернет — купил симку Vodafone в аэропорту за 15 евро, работала нормально, без приключений.

Как добраться до Севильи и передвигаться по городу

Из аэропорта Сан-Пабло до центра идёт автобус EA. Стоит четыре евро, едет минут тридцать пять, но по пробкам может и все сорок пять. Останавливается у вокзала Санта-Хуста и на Пласа-де-Армас. Интервал — двадцать минут, но я ждал полчаса, потому что водитель решил перекурить. Такси обойдётся в 25-30 евро, за рулём обычно сидит мужик, который говорит только по-испански и смотрит на тебя с лёгким презрением, когда ты показываешь адрес отеля в телефоне.

По центру лучше ходить пешком. Тут всё рядом, максимум километра три от точки до точки. Я пытался воспользоваться трамваем MetroCentro — линия Т1 идёт через весь центр. Прикольная штука, но толку от неё ноль, потому что идти быстрее, чем ждать трамвай. Билеты продаются в автоматах на остановках, можно купить в табачном киоске. Автобусы TUSSAM — для тех, кто живёт на окраине или хочет доехать куда-то подальше.

Велосипеды SEVici — система проката, как в любом европейском городе. Покататься вдоль реки Гвадалквивир приятно, но в центре с его узкими улочками крутить педали — дурацкая затея. Парковка в центре — это ад. Я видел, как один испанец полчаса пытался втиснуть свой Seat между двумя машинами, матерился так, что прохожие оборачивались. Подземные паркинги берут по 20-25 евро в сутки. Если приехали на машине — выбирайте отель с парковкой или оставляйте авто на окраине.

Где остановиться в Севилье: лучшие районы и отели

Санта-Крус — это открыточный район, где на каждом балконе висят герань и кружева, а в воздухе пахнет жасмином. Романтика для тех, кто любит узкие улочки и патио с цветами. Я жил там первую ночь и понял, что романтика заканчивается в одиннадцать вечера, когда под окном начинается концерт пьяных британцев. Шум, гвалт, орущие туристы. Отели здесь дорогие — бутик-отели от 150 евро за ночь, шикарный Alfonso XIII вообще за 400 и выше. Для пар, которые хотят красивых фотографий и готовы терпеть гомон.

Центро — районы Эль-Ареналь и Альфальфа — это сердце города. Тут рядом и собор, и магазины, и бары. Жить удобно, но атмосферы меньше. Апартаменты можно найти за 80-100 евро, отели среднего класса — 120-150. Я переехал сюда на вторую ночь и спал как младенец, потому что окна выходили во внутренний дворик.

Триана — это другой берег реки, богемный и более живой. Здесь рождалось фламенко, здесь делают керамику, здесь меньше туристов. Цены ниже — апартаменты от 60 евро, отели с видом на реку за 100-130. Мне понравилось больше всего именно тут — меньше лоска, больше жизни. Рынок Трианы по утрам шумит так, что просыпаешься от запаха рыбы и криков торговцев.

Совет: если снимаете жильё, читайте отзывы про шум. Под половиной домов в центре — бары, и они работают до трёх ночи. Номера с окнами во внутренний дворик — это спасение, там тихо и прохладно.

День 1: Погружение в историю и величие столицы Андалусии

Я встал в девять утра, потому что хотел попасть на «Грибы» до толпы. Metropol Parasol — это деревянная конструкция на площади Энкарнасьон, которая выглядит так, будто пришельцы забыли на земле свой корабль. Поднялся на смотровую площадку — вид на город неплохой, красные черепичные крыши, утренний свет. Но в девять утра там уже было человек двадцать китайцев с селфи-палками. Под «Грибами» — музей Antiquarium, римские руины, но меня туда не потянуло. Зато рынок Mercado de la Encarnación прямо под конструкцией — там я выпил кофе, который обжёг язык, и съел какую-то булку с помидором. Местные завтракают стоя у стойки, орут друг на друга, смеются. Жизнь бурлит.

К часу дня я проголодался и пошёл в Альфальфу искать тапас. Зашёл в El Rinconcillo — старейший бар Севильи, основан в 1670 году. Там до сих пор пишут счёт мелом прямо на деревянной стойке. Заказал шпинат с нутом — espinacas con garbanzos — и свиные щёчки. Щёчки таяли во рту, но порция была такая, что я заказал ещё тарелку. Вино принесли в маленьком стакане, как будто боялись, что я нажрусь.

После обеда — Алькасар. Билет купил онлайн за 13,50 евро, и это единственное, что спасло меня от очереди на два часа. Королевский дворец — это место, где мавританская роскошь смешалась с готикой и барокко. Залы с изразцами, арки, дворики с фонтанами. Сады Алькасара — отдельная история: павлины гуляют, апельсиновые деревья, тенистые аллеи. Я бродил там больше часа, сидел на лавочке и смотрел, как павлин пытался произвести впечатление на туристку. Она его игнорировала, фотографировала цветы. Здесь снимали «Игру Престолов», и это чувствуется — каждый угол выглядит так, будто сейчас выйдет кто-то в мантии.

После Алькасара свернул в квартал Санта-Крус. Узкие улочки, белые стены, дворики с геранью. Патио-де-лас-Бандерас — площадь с видом на Хиральду, Кальехон-дель-Агуа — переулок Воды, где вдоль стены течёт канавка. Красиво, но туристов столько, что идёшь гуськом, как в метро в час пик.

К шести вечера дошёл до Кафедрального собора Санта-Мария-де-ла-Седе. Билет 11 евро, внутри — огромные своды, витражи, полумрак. Гробница Христофора Колумба — четыре короля несут его саркофаг на плечах. Туристы фотографируют, не понимая, что это символ. Поднялся на Хиральду — башню, которая была минаретом мечети. Подъём не по ступенькам, а по пандусам, потому что раньше на башню въезжали на лошадях. Наверху — ветер, закатное солнце и вид на весь город. Крыши, река, мосты. Я стоял там минут двадцать, пока не замёрз.

Ужин — снова в Санта-Крус, в каком-то баре на улице, название не запомнил. Заказал хамон иберико, жареную рыбу и пиво. Счёт вышел на 25 евро. Потом пошёл на фламенко. Выбрал не туристическое таблао, а местечко в Триане, которое мне посоветовал бармен. Там было человек тридцать, гитарист, певица и танцовщица. Фламенко — это не шоу, это боль и ярость, выраженные телом. Танцовщица топала каблуками так, что деревянный пол дрожал. Я не понял ни слова из песен, но мурашки по коже пошли.

День 2: Ритмы фламенко, керамика и парковая романтика

Утро второго дня начал с перехода через мост Изабеллы II в Триану. Мост обычный, железный, но вид с него на реку и Золотую башню хорош. Триана — это другая Севилья, без глянца и лоска. Улица Кальє-Бетис — цветные дома, кафе с видом на воду, старики сидят на скамейках и курят. Зашёл на рынок Mercado de Triana — там рыба, морепродукты, хамон, сыры. Купил креветок на гриле за пять евро, съел прямо у прилавка, пальцы облизывал.

Потом зашёл в Centro Cerámica Triana — музей и мастерская керамики. Триана славится своей плиткой азулежу, той самой, которой облицованы все эти дворцы. В музее показывают, как её делают: глину месят, формуют, обжигают, расписывают. Я смотрел на мастера, который кисточкой выводил узор на плитке, и понял, что у меня никогда не хватит терпения на такую работу. В магазине купил маленькую тарелку с сине-жёлтым орнаментом за 20 евро. Завернули в бумагу, сказали, что не разобьётся. Разбилась в чемодане, конечно.

После полудня поехал на автобусе в Парк Марии-Луизы. Зелёный, тенистый, с прудами и фонтанами. Гулять приятно, особенно когда на улице жара. Дошёл до Площади Испании — и охренел. Полукруглое здание с башнями, канал посередине, мосты, и ниши, расписанные плиткой, посвящённые каждой провинции Испании. Туристы катаются на лодочках по каналу, фотографируются на фоне каждой ниши. Я сел на скамейку, достал бутерброд, который купил на рынке, и просто сидел, смотрел. Площадь грандиозная, но не давит, не напрягает. Тут можно просто быть.

Музей народного искусства и традиций расположен в павильоне Мудехар в том же парке. Зашёл туда ближе к вечеру, народу почти не было. Экспозиция — старинная мебель, одежда, оружие, утварь. Андалузские костюмы, вышитые шали, керамика. Понимаешь, как жили люди сто-двести лет назад, чем пользовались, во что верили. Мне понравилось, хотя обычно музеи навевают тоску.

Последний вечер провёл на набережной Гвадалквивира. Закат, река, мост Триана, люди бегают, катаются на велосипедах. Купил пиво в ларьке, сел на парапет, смотрел на воду. Потом пошёл ужинать в бар на Кальє-Бетис. Заказал тапас — сальморехо, жареные артишоки, сыр манчего. Счёт вышел на 18 евро. За соседним столиком компания испанцев орала, смеялась, пила херес. Я допил пиво и подумал, что два дня — это, блин, мало.

Гастрономическая Севилья: что и где пробовать

Тапас в Севилье — это религия. Местные не ужинают в одном месте, они ходят «ir de tapeo» — из бара в бар, заказывая в каждом по стакану пива и паре закусок. Я пытался следовать этой традиции и к концу вечера забыл, где был и что ел. Но система работает: в одном баре берёшь хамон иберико — тонкие ломтики выдержанной свиной ноги, которая тает на языке. В другом — espinacas con garbanzos, шпинат с нутом в томатном соусе, густой, пряный. В третьем — carrillada de cerdo, тушёные свиные щёчки, которые разваливаются от прикосновения вилки.

Сальморехо — это андалузский холодный суп, густой, на основе помидоров, хлеба и оливкового масла, сверху кубики хамона и крошки варёного яйца. Гаспачо — его жидкий брат, легче, освежает в жару. Pescaíto frito — жареная рыба, мелкая, хрустящая, её едят руками, как семечки. Solomillo al whisky — свиная вырезка в виски-соусе, сладковатая и сытная.

Из напитков — cerveza, ледяное пиво, которое пьют маленькими стаканами. Херес — крепленое вино из Хереса, сухое, пьётся легко, вставляет незаметно. Tinto de verano — красное вино с газировкой и льдом, летний вариант для тех, кто не выдерживает жару. Vino de naranja — апельсиновое вино, сладкое, липкое, на любителя.

Завтрак — это тостada con tomate, aceite y jamón: тост с растёртым помидором, оливковым маслом и хамоном, плюс café con leche. Местные едят это стоя у стойки в баре, за три минуты, и бегут дальше. Я пытался завтракать так же, но у меня не получалось — постоянно ронял крошки.

Бар	Район	Специализация
Bodega Santa Cruz	Санта-Крус	Классические тапас, хамон, сыры
La Brunilda	Альфальфа	Современная кухня, морепродукты
Eslava	Аламеда	Креативные тапас, свиные щёчки

Примерный бюджет поездки на 2 дня на одного человека

Жильё в Севилье стоит по-разному, зависит от района и уровня комфорта. Койка в хостеле — 25-40 евро за ночь, но я не люблю делить душ с незнакомцами. Бюджетный отель или апартаменты на Airbnb — 70-120 евро за ночь, чистая постель и свой санузел. Отель среднего класса — 120-200 евро, там уже завтрак включён и бассейн на крыше. Я выбрал апартаменты за 90 евро, комната была маленькая, но с окнами во внутренний дворик.

Еда — это статья, на которой не сэкономишь, если хочешь есть нормально. Ужин в тапас-баре с напитками выходит на 20-30 евро. Обед с menu del día — комплексом дня — в кафе стоит 12-18 евро, включает суп, основное блюдо, десерт и вино. Завтрак — 5-7 евро, если брать в баре, а не в отеле. Итого в день на еду уходит 40-60 евро, если не жадничать.

Достопримечательность	Цена
Алькасар	13,50 €
Кафедральный собор + Хиральда	11 €
Metropol Parasol	15 €
Шоу фламенко	20-45 €

Транспорт — автобус из аэропорта и обратно, это 8 евро туда-обратно. Пара поездок по городу на автобусе или трамвае — ещё 3-5 евро, но по центру лучше ходить пешком.

Итого на 48 часов без учёта авиабилетов получается: бюджетный вариант — 150-180 евро (хостел, дешёвая еда, минимум развлечений). Комфортный вариант — 250-350 евро (нормальное жильё, рестораны, музеи, фламенко). Я уложился в 280 евро, потому что не отказывал себе в еде и вине.

Что привезти из Севильи: сувениры с душой Андалусии

Керамика из Трианы — это то, ради чего стоит освободить место в чемодане. Расписная плитка азулежу, декоративные тарелки, вазы, кувшины. Покупать лучше в районе Триана, в мастерских, где делают вручную, а не в туристических лавках, где продают китайский ширпотреб. Я купил тарелку за 20 евро, она разбилась, но я не жалею — была красивая.

Веера — abanicos — от простых складных за пять евро до расписных ручной работы за пятьдесят. Испанки носят их летом, а туристы покупают и забывают в шкафу. Шали — mantones — вышитые, тяжёлые, красивые. Кастаньеты — деревянные, но играть на них всё равно не научишься.

Гастрономические сувениры — это хамон в вакуумной упаковке, оливковое масло extra virgin в жестяной банке, апельсиновое вино в бутылке с наклейкой. Dulces de convento — сладости из монастырей, их продают через окошко, монахини не показываются. Печенье, марципаны, засахаренные фрукты. Вкусно, но приторно.

Кожаные изделия — сумки, кошельки, ремни. Качество хорошее, цены адекватные, если покупать не на главных улицах. Я взял ремень за 30 евро, ношу до сих пор.

Улицы Sierpes и Tetuán — это торговый центр под открытым небом, магазины, бутики, толпы. Для массовых покупок. Лавочки в Санта-Крус и Триане — для тех, кто ищет что-то с душой, пусть и дороже. Я бродил по Триане, заглядывал в маленькие магазинчики, где продавщица говорила только по-испански и упаковывала покупку в старую газету. Вот это настоящее, а не магниты с надписью Sevilla.